Утро порадовало лучшей погодой. Сегодня начинался подъем вверх по тропе. Для экономии времени и сил, решили подниматься до церкви на машине. Обычная цена, до которой легко сбрасывают цену туристы – 50 лари за машину до 5-6 чел.
Знаю, что возят и за 40, о чем и договариваюсь с водителем на краю парковки. Прошу подогнать машину к месту, где сложены наши вещи. Подъезжаем, начинаем грузиться, и тут на нас с крикам набрасывается местный таксист, орет, что мы якобы обещали ехать с ним за 50, и поэтому водитель, с которым я договорился должен проваливать, и он позаботится о том, чтобы мы сегодня вообще не уехали дешевле.
Конечно, это низкосортный развод, и все понимают это. Такие там порядки, картельный сговор, или назовите это мафией. Мой водитель разводит руками и нас покидает. В итоге уезжаем за 50. Мафиозный водитель улыбается, говорит красивые слова о дружбе и взаимопомощи, а у меня внутри желание дать ему по мор… Такая вот дружба, в одну сторону.
Таксистская баблодружба портит настроение не надолго, и вот уже забыв об инциденте, стоим на развилке, где сходятся дороги к церкви, Казбеку и вниз.
Дальше машине не проехать, только пешком, в крайнем случае, на лошади (160 лари). Еще можно на лошадь скинуть рюкзак, но это не наш метод, у нас восхождение самостоятельное.
Цель на сегодня — без спешки дойти до Зеленых стоянок и заночевать там.
Дорога проходит через перевал Соберце. До середины пути оглядываемся назад, где открывается красивейший вид на церковь, Степанцминду и долину.
Местами тропа берет достаточно круто, но времени более чем с запасом, не ограничиваем себя на привалы.
Примерно через три часа поднимаемся до перевала, где открывается вид на ледник Гергети и сам Казбек. Остается уже недалеко и весь путь виден как на ладони. На зеленых стоянках строят приют, и его крыша хорошо заметна вдали. Большой привал у креста, от которого до места ночлега остается 45 минут ходьбы, частично со спуском.
На Зеленых стоянках уже больше десятка палаток и люди еще подходят. Места хватит всем, но пришедшему раньше достается лучшее место. Есть источник воды и туалет (без двери, но это мелочи).
На Зеленых стоянках в основном останавливаются те кто идет вверх. Дальше по склону только камни и ледник. Будет ровная площадка перед всходом на ледник, но настолько удачных мест для стоянки большого числа восходителей не будет до самой Метеостанции.
Идущие же вниз обычно спускаются с Метеостанции до Казбеги на одном дыхании, за один день.
Идя по тропе то и дело останавливаемся, чтобы пообщаться со встречными, узнать последние новости. Спускающиеся сверху рассказывают, что наверху сильнейший ветер. Коллега из Белоруссии поведал, что из-за ветра и дождя просидел на Метео три дня, но так и не смог взойти.
Еще сказал, что он повар, и что в Грузии традиции уступают место наживе, и для туристов готовят сейчас не так качественно как могли бы. В этом не могу не согласиться, с момента моей первой поездки в Грузию страна стала более туристической, но ориентированной на массово-конвейерного туриста. Печально. Возможно, на еще малозатоптанных маршрутах все не так, и в следующий поход по Грузии пойду именно по такому маршруту, например Джута – Телави.
Вечером же к нам присоединился Дмитрий из Алматы (Казахстан). Его участие было особо почетным, он же проделал самый длинный путь, при этом, будучи из Ближнего Зарубежья. Живя в почти двухмиллионном городе с видом на 4-х тысячники, он не мог не приехать без уже пройденной акклиматизации и хорошей физической формы.
От осенней поездки в Алмаату (как называли ее по-старинному) у меня остались очень теплые воспоминания, немного фото и даже видео: «С Алматы на Ты». При случае, хотел бы туда еще вернуться походить по горам.
