Ищу спутников на восхождение на Арарат.
Самостоятельно, в августе или начале сентября 2024. Не тур, без гидов. Восхождение на Арарат по классическому, самому популярному пути. Перед этим можно сходить на соседние вулканы, а после, заехать на море. Как вариант, через Грузию и Армению. Самоорганизация. Ищу спутников с соответствующим опытом. Владимир
Звоните, пишите через ВК https://vk.com/vvptravel или Контакты.
Грузия
ДВЕ НЕДЕЛИ В ГРУЗИИ, С ВЫСШЕЙ ТОЧКОЙ НА КАЗБЕКЕ, 5033 М
Не стоит слишком верить в рассказы людей, которые говорят, что поднялись на гору Казбек легко и спонтанно. Это совсем не значит, что восхождение будет сложным, просто в отличие от пройденных мною Эльбруса, Гималаев и разных вулканов, Казбек запомнился одной из самых своенравных вершин, восхождение на которую оказалось связанным со множеством людей и обстоятельств. В своем отчете я расскажу о них, а также о практических моментах (времени, ценах, местах), которые будут полезны каждому, планирующему восхождение на Казбек и путешествие по Грузии.
Оглавление:
-
- Предисловие
- Подготовка к восхождению на Казбек
- Как найти группу попутчиков на Казбек
- Как добраться до Казбека
- Начало. Северная Осетия
- Фиагдонское ущелье и Город мертвых, Владикавказ, Мурат Гассиев
- Переход границы Владикавказ — Степанцминда через Верхний Ларс
- Степанцминда, церковь Гергети (Цминда Самеба)
- Акклиматизация перед восхождением на Казбек. Мамука. Треккинг в Джута
- Треккинг к Чаухи северная. Первые 3000м
- Подьем до Зеленых стоянок
- От Зеленых стоянок до Метеостанции 3700м. Ледник Гергети
- Акклиматизация. Стена Хаума. Выход на ледник 4200
- Восхождение на Казбек, день отдыха. Спасательные работы
- Восхождение на Казбек, штурм. Лунное затмение
- Штурм Казбека. Связки, падение, рукавицы
- Восхождение на Казбек. Добро пожаловать в Россию
- Вершина Казбека. С Горой!
- Спуск с Казбека в Степанцминду. Где наш флаг?
- Возвращение с Казбека на землю. Минеральные источники. Француз
- Грузия, Боржоми
- Боржоми и Батуми в палатке
- Достопримечательности Батуми. Али и Нино. Хинкали
- Граница Грузия-Россия, Верхний Ларс
Граница Грузия-Россия, Верхний Ларс. 24
Очередь машин на границе – 6,5 часов. В Грузию стоят еще дольше.
Но я без машины, и минуя грузинскую таможню, пройдя очередь пешком, подсаживаюсь в машину из первых рядов.
Отец с сыном возвращаются в Ростов, и набрали с собой вина гораздо больше разрешенного на человека. А если на троих, то уже не так критично. В итоге таможенник не штрафует их, а меня подбрасывают до самого Пятигорска.
Пью минеральную воду и гуляю по Пятигорску.
Откуда на следующий день вылетаю домой.
Вот такие две недели в Грузии, с высшей точкой на Казбеке, 5033 м.
Если Вы дочитали до этих строк, то похоже мы с Вами на одной волне. Буду раз познакомиться!
Может быть окажемся вместе на МонБлане или в других горах? Напишите мне, и в одном из будущих путешествий (только часть которых анонсирована на моей странице https://vk.com/vvptravel) мы можем стать попутчиками.
Владимир Павлов
www.pavlov.ru
Достопримечательности Батуми. Али и Нино. Хинкали. 23
До центра Батуми от железнодорожного и автовокзала можно доехать на маршрутке (0,5 лари), а мы идем пешком по набережной, созерцая вечерние виды и панорамы. Доходим до центра города примерно за час.
Батуми мне представился смесью традиционного грузинского города с большими балконами, уютными двориками, и разительно броского баблостроительства с пафосными формами, стремящегося стянуть на себя внимание.
Часть набережной занимает порт, за ним морвокзал, и дальше современный благоустроенный променад, переходящий в благоустроенный курортный парк, идущий вдоль моря несколькими аллеями. Сумбуром и смешением стилей напоминает сочинские новострои, но в целом впечатление приятное.
Видно, что батумцы старались, в набережную и центральные районы вкладывались, целенаправленно благоустраивали и ждали туристов.
В городе постоянно слышна русская речь, множество туристов из России, многие с семьями. В Батуми есть прямые рейсы, ходит скоростной катер из Сочи, много машин с российскими номерами. Много связанного с Турцией, до границы с ней совсем недалеко.
Масса кафе, пивных и ресторанов. Заходим в одно из заведений пообедать хинкалями. Это небольшое семейное кафе, хозяйка и повариха в возрасте, свободно говорят на русском. Рассказывают о житие-бытие, интересуется нашим восхождением на Казбек и, видя наше нетерпение, объясняют, что хинкали делаются каждый раз свежие, поэтому надо подождать пока их слепят и сварят.
Интересуюсь самым вкусным грузинским мороженым. Хозяйка рекомендует пломбир фирмы Гурджани, который нахожу не с первого раза, и покупаю несколько пачек. Действительно вкусный, с изюмом (от 60 тетри). Такого же пломбира завернутого в бумагу есть несколько сортов, и все более чем достойны. Это на вкус самое жирное и с изюмом.
Идем осматривать променад вдоль городского галечного пляжа. Здесь стоит знаменитая скульптура Али и Нино, персонажей романа, рассказывающего о любви двух бакинцев: азербайджанца-мусульманина Али хана Ширваншира и грузинки-христианки Нино Кипиани. Скульптура состоит из фигур героев, выполненных в металле, и вращающихся навстречу друг-другу. Раз в 10 минут они встречаются и проходят одна сквозь другую.
У башни с грузинским алфавитом сцена, на которой выступает ансамбль народного танца. Я остаюсь смотреть здесь, а Дима отправляется дальше, искать фонтаны с вечерней музыкальной подсветкой. Интересно, тепло и душевно.
Так вечер незаметно переходит в ночь, и нам пора покидать Батуми.
Смотрим на подсветку, прощаемся с морем и держим путь обратно, Дима в Тбилиси, а я уже на Родину.
Грузия. Боржоми и Батуми в палатке. 22
Утром никак не мог оторваться от красоты горной речки, у которой мы ночевали.
Собравшись, отправились наверх, принимать серные ванны (5 лари).
Их желательно посещать утром, когда вода свежая и самая чистая, и когда еще не так много посетителей. Все кто не купаются, — загорают, кушают, спят на травке или, заряжая мобильники, пользуются бесплатным интернетом.
Вдоволь накупавшись, восстановившиеся физически и оздоровленные, отправляемся дальше. По пути к цивилизации обнаруживаем пожарную машину, и пожарных разворачивающих шланги. На автомате включаю запись видео и иду вдоль шлангов по направлению к источнику всеобщего беспокойства, тут меня догоняет какая-то грузинская дама, и начинает орать: «Ты что снимаешь? Не надо снимать! У тебя своих пожаров мало?! Езжай в свою Сибирь и снимай там свои пожары!». Такие вот у людей стереотипы.
Прохожим железнодорожный вокзал Боржоми. В Боржоме две железнодорожные станции примечательные туристу. Та которая на фото, это Боржоми-Парк. А есть еще одна, или даже две в одном месте. Это Боржоми-товарная, и рядом с ней Боржоми-узкоколейная.
Если по прибытии на поезде в Боржоми из Тбилиси Вы планируете сразу отправиться в путешествие по узкоколейке в Бакуриани, то надо выходить не доезжая Боржоми-парк одну остановку. Вернутся пешком будет также не далеко.
Сегодня наш план, — доехать до Черного моря. От автовокзала на маршрутке (2 лари) доезжаем до Хашури, — важного перекрестка всея Грузии. Оттуда думаем поймать машину, но останавливается маршрутка до Батуми и мы, чтобы не терять время уезжаем на ней (15 лари). Сейчас я бы подумал, и все-таки предпочел бы прямую машину. Ибо маршрутка заезжала в Кутаиси и делала две остановки на отдых, в итоге дорога вышла часа на полтора дольше.
По изученным отзывам сориентировался, что море в самом Батуми может быть не самое чистое (в городе порт), и было решено ехать ночевать в пригород. Вышли в Шекветили, на перекрёстке с Ареной. Дорога проходит недалеко от моря, по пути к пляжу есть продуктовый магазин и кафе.
Вдоль берега тянется уникальный бор пицундской сосны, где отойдя сотню метров от последней гостиницы, ставим палатку. Сразу за дюнами, заодно защищающими нас от бриза с моря.
Эти места также знамениты черным, как его называют «магнитным» песком. На пляже, по сравнению с большими поселками спокойно и малолюдно. Удачное место.
Утром пасмурно, временами моросит дождь. Но и мы не спешим, отдыхаем. Собираемся отправиться на осмотр Батуми. Иду искупаться в последний раз. Глубина увеличивается очень медленно, и я подолгу лениво плескаюсь на волнах. Это же надо, за три дня с высоты пяти километров проделал путь до самого моря!!!
Оставаться в Батуми не планируем, заезжаем по пути на ж/д вокзал, откуда есть ночной поезд в Тбилиси (24 лари). Поезда двухэтажные, сидячие, но по российским меркам маленькие, всего 4 вагона. Мест нет, и не удивительно — сезон.
Рассчитывать запросто поймать сдаваемый билет при малом числе пассажиром не приходится. Решаем уехать ночной маршруткой (Спринтер, 25 лари), а заодно и оставить лишние вещи в кассе. Нам не отказывают. Автовокзал расположен рядом с ж/д.
Грузия, Боржоми. 21
Первой достопримечательностью к посещению был Боржоми. Это место давно привлекало меня возможностью попить настоящей, легендарной, знакомой еще с детства минеральной воды.
Путь туда, как и вообще к центру Грузии проходит по Военно-грузинской дороге, которая заслуживает отдельного рассказа. Но для хороших фото надо ехать на своей машине, чтобы иметь возможность останавливаться. Мы же проделали этот путь с двумя пересадками на маршрутках и попутках.
По дороге множество интересного, включая Крестовый перевал с парапланеристами, минеральные источники и горнолыжный курорт Гудаури. Он активно достраиваться, и через пару лет там будет очень даже цивильно и многолюдно.
Боржоми, за два неполных дня, что мы там были, произвел впечатление вполне цивильного и даже слегка перегруженного туристами курорта. Особо поражали укрытые в хиджабы иранские женщины, как правило, в темных очках и непременно в сопровождении мужчин. Разнообразие туристов поражало, но не удивляло. С тех пор как Грузия сделала безвизовый въезд для большого числа иностранцев, по моему личному впечатлению, она из страны гордых грузин превращается в страну «все чего изволите за ваши деньги».
И объявления печатаются сразу на трех языках.
Высадившись в новой части города, мы направились курортную, по мосту через реку Кура, ту самую о которой писал Лермонтов «Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры».
Почти все в Боржоми, столь желанное туристу находится в старой части города, и по пути туда. Источники минералки, развлечения, заведения, набережная для прогулки.
Не доходя до входа есть бювет.
Перед входом в курортный парк Боржоми выделяется здание, заложенное консулом Ирана в 1892 году. Сейчас сетевой отель.
В парк можно попасть через центральные ворота (2 лари днем, вечером похоже свободно) или по канатной дороге, нижняя станция которой здесь же рядом (5 лари).
Парк вытянулся на несколько километров вдоль реки Борджомула и условно заканчивается серными ваннами, откуда дорога идет вверх и обратно к верхней станции канатной дороги. Туда же наверх можно подъехать на машине.
Нашим планом было разместиться на ночь в палатке в местном кемпинге. Пообщавшись с сотрудником парка, мы узнали что да: « конечно, можно в палатках, в конце есть место, там и останавливайтесь».
На практике, ничего специально оборудованного для палаточников не обнаружилось, а с наступлением темноты множество палаточных личностей разбило палатки прямо у реки, немного отойдя от самых дальних аттракционов. Мы же поставили палатки еще засветло, спрятав их за деревьями на другом берегу речки, ближе к серным ваннам. Место можно найти по дороге, которая уходит вниз к реке и через брод по колено.
Невольно сравнивая с кисловодским курортным парком, могу сказать, что боржомский гораздо меньше, но он чудесно подходит для ночевки в палатке.
Там есть минеральная и питьевая вода, администрация не против, и вечером вход свободный, много удачных мест для стоянок, течет река, рядом горячие серные ванны с открытым доступом к WiFi, памятник Прометею, в городе множество кафе, магазины и рынок.
Прогулявшись в город, вернулись уже затемно к нашей стоянке, где вместе с соседями по палаткам из Питера еще долго сидели у костра, жарили овощи, пили вино и ели сыр сулугуни.
Возвращение с Казбека на землю. Минеральные источники. Француз. 20
Первое время когда спускаешься вниз, не верится что ты был ТАМ.
Дальше пути-дороги участников нашего путешествия расходятся. Кто-то домой, кто-то на Эльбрус, а мы с Димой, как и многие, наметили провести еще несколько дней в Грузии.
Первым делом надо привести себя в порядок, хотя бы побриться и отдохнуть от рюкзаков. Решаем на одну ночь остаться в Степенцминде и ехать уже утром. Саша того же мнения. Снимаем комнату на троих за 60 лари.
Казалось бы, время отдохнуть, но после восхождения энергии только прибавилось. Возможно это как раз эффект высокогорья, когда спортсменов специально тренируют наверху, чтобы спустившись, они могли показать лучшие результаты.
Захожу в пекарню на третьей линии от Военно-грузинской дороги, где грузинские мужчины (и только они!) пекут ароматнейший лаваш-лодочку (75 тетри), и решаю отправиться за божественной минералкой, которая проистекает на другом берегу Терека. Но переправиться можно только по мостам, а это прогулка на 5-6 км. В каждую сторону.
По пути захожу в кемпинг к Свете, Артему и Шарли, чтобы узнать, как они устроились и попрощаться. У них все ОК, и живут они вместе с французом, одиноко читающим книжечку в гамаке.
Меня всегда приятно поражает количество позитивных и нестандартных личностей вокруг гор. Так и этот француз, будучи математиком-теоретиком по профессии, через 5 минут знакомства со мной, запросто принял приглашение пойти на какой-то там существующий только в объяснении третьих лиц источник, при уже опустившейся полной темноте, без шансов вернуться до полуночи и ненулевым шансом обрести приключения по дороге.
И мы мило прогулялись по опустевшим полям и проселкам, насладились беседой на французском под яркими звездами, нашли-таки этот источник божественной минералки, а я еще и искупался при луне в минеральном бассейне.
На обратном пути купили на ночном рынке с французом по чурчхеле, чем отметили мое успешное восхождение.
От большого числа впечатлений, километров перепада высот у меня уже кругом шла голова, я вернулся в наше жилище счастливый и трезвый, только опустил голову на подушку и мгновенно уснул. День удался.
Спуск с Казбека в Степанцминду. Где наш флаг? 19
Выходим из облачности, и неспешно возвращаемся к краю ледника. На камнепад, который теперь по левую руку от нас, уже особого внимания не обращаем, так много пережито разных эмоций за этот длинный день.
По времени: Вышли с Метео в 1:10, были на вершине в 9:06, вернулись неспешно обратно к 15:00
Все кроме Димы из Алматы, который спешил, решили после восхождения остаться на Метео еще на одну ночь, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Отсыпались, гоняли чаи и общались.
На кухне метеостанции, служащей одновременно и кают-компанией, все обратили внимание, что среди множества флагов нет ни одного Российского. Учитывая количество гостей из России, это было удивительным. И вот, Артем со Светой предложили исправить ситуацию, повесив таки привезенный с собой (отмечу, что небольшой по сравнению с другими) флаг.
На следующий день, перед спуском вниз, флаг был повешен, и даже сфотографирован. Однако, заходившая на кухню через полчаса Саша, флага там уже не обнаружила…
Что это было? Чья-то личная инициатива или продуманный подход? Точно не знаю что произошло, но осадочек-то остался… Это как уже было с таксистом: канэшна давайте дружить и договариваться, но сугубо по нашим правилам.
Спускаться вниз, даже с большими рюкзаками как у нас, гораздо быстрее, чем подниматься. По леднику Гергети спускаемся в кошках. Так быстрее, безопаснее и проще переходить многочисленные ручьи и небольшие трещины, образовавшиеся от растапливаемого солнцем ледника. Водопад за эти три дня, стал еще более полноводным.
Проходим Зеленые стоянки, мостик через речку, где вода превратилась в бурные черные потоки грязи, которые иногда даже захлестывают на мост.
На перевале Соберце привал. Здесь пересекаются ритмы взошедших и только восходящих. Место для обмена впечатлениями новостями и советам. Догоняем старых знакомых из Краснодарского края.
Уставшие и с мозолями, но взошедшие на вершину, они тоже спускаются.
Ниже перевала уже кругом зеленая трава, мягкий грунт под ногами, да и с полегчавшими рюкзаками идти гораздо легче. А спешить совсем не хочется.
За те несколько дней что были наверху, здесь ничего не поменялось. Такая же красота. Но какая-то другая, теперь более тонкая и близкая. Значит что-то изменилось! Но не вокруг, а там, внутри, откуда на всю эту красоту смотрю!
Спустившись до дороги у церкви, устраиваем финальный привал.
Столько всего произошло и пережито!
Казбек превзошел мои ожидания тем что был строг, последователен и своенравен. Наполнил силой и впечатлениями, принес новый опыт и отношения.
Ловим машины, которые возвращают нас к начальной точке маршрута — Степанцминду.
Восхождение завершено! Все молодцы и довольны.
Вершина Казбека. С Горой! 18
Я был готов к тому, что придется еще работать и работать, а тут оказывается уже пришли. Идем же в облаке, ничего вокруг не видно. Тропа становится более пологой, и бах, легкой походкой выруливаем на холмик, где уже стоит народ и фотографируется. Это и есть вершина Казбека.
Я недоумеваю. А где же сверхусилия, где мега-подвиг-преодоление, где же отчаянная битва за последние метры?! Холмик достаточно большой и я обхожу его со всех сторон, чтобы убедиться что да, вокруг него только вниз. Пожалуй, если бы мы были не в облаке, я бы и не осмелился так легко слоняться по макушке Казбека, видя скольки-метровые пропасти меня окружают J
Да, это именно вершина, и GPS подтверждает.
Фотографируемся и ждем, что вдруг рассеются облака, и мы увидим панораму вокруг. Ан нет, кроме нескольких просветов вверх, ничего не происходит. Еще раз поздравляем себя с восхождением и начинаем спуск вниз.
Путь вниз лежит по той же тропе. Нам навстречу идут все новые восходители, и мы то и дело сходим с тропы, чтобы их пропустить. А восходители идут уже знакомые: ребята из Сочи и Краснодара, Сергей, Артем и Света, Саша. Ниже навстречу идут пара – гид с клиентом арабом. Гид спрашивает у нас так, чтобы клиент нарочно слышал:
— Что там на вершине?
— Да облака и кучка какого-то гарбаджа (англ. мусор), отвечает Дима.
Гид в восторге от такого ответа. Ему явно хочется развернуться и не идти наверх, ведь деньги уже одинаково уплочены. Но клиент настаивает, и они плетутся вперед.
Откуда-то налетает мелкий град, но сила ветра такова, что он ощутимо бьет через одежду и надетую балаклаву. Этот же град-снег заметает следы прохождения трещин на леднике. Они проходятся теперь без подсказок, как «с нуля».
Восхождение на Казбек. Добро пожаловать в Россию. 17
Замираем в ожидании окончания сцены. То, что казалось человеком, останавливается, недоскользив ни до скал, ни до обрыва, и становится ясно видно, — это рюкзак. Слава Богу, что обошлось без человеческих жертв.
Проходим еще дальше и видим группу наших знакомых поляков, остановившихся прямо на тропе на привал. Кто-то сидит на снегу. Их похоже колбасит, они с трудом справляются с тем чтобы пропустить нас вперед, убрав с тропы свою веревку. От них вниз пошел человек, забирать рюкзак. Прикидываю, сколько дополнительного времени и сил это потребует. Не позавидуешь, но других вариантов нет, с горами шутки обходятся дорого.
Начинаются крутые подъемы, которые проходим зигзагами. Мы уже вышли из Грузии и идем по России. Обгоняющих иноземцев приветствую на английском: «Добро пожаловать в Россию, открытую страну, для свободного посещения которой даже не нужны визы»! Иноземцы натужно улыбаются. На их лицах читаю ответ: «нам что Россия, что Гондурас, уже все равно, лишь бы дотянуть до вершины».
Дыхание работает на полную мощность, но и ее порой не хватает. Останавливаемся на ровной площадке вместе с другими восходителями, чтобы перевести дух.
Проходящий мимо гид ворчит: «Эй, ребята, здесь трещина, не лучшее место для стоянки». И он прав, но эта трещина столь огромна, что по ширине там проедет автобус, а ее стены покрыты несколькими слоями снега как арки. Такое я видел впервые в жизни. Снег сливался с облаком, в котором мы были, и фото никак не получалось. Единственное что оставалось, это стоять и смотреть на это чудо живьем, пока была возможность.
«Змеек» там было настолько много, что уже сбился со счету. Вопрос встречному:
— Далеко еще до вершины?
— Да, пара минут осталось.